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中国式新年—春节中餐的盛宴
整理编辑:华夏文化传播网 来源:网络 发布时间:2017-01-09 点击:
中国式新年—春节中餐的盛宴

  故乡的味道

  一年一度的春节又要来了,故乡的味道油然提到游子们的味蕾、身心,思乡的情绪在西式新年几天后就开始悄悄蔓延。

  中国的游子们,几亿游子,即将踏上一场声势浩大的返乡路程,这场路程,一年一度,已经不知始终地持续了三千年;在未来,仍将遥遥无期地持续下去。

  不论是雾松冰河,千里雪飘的北国,不论是依旧莺歌燕啼、山青水绿的岭南暖国;不论是江南鱼米之乡,还是巴蜀大地,游子们加紧着思乡、返乡的行程。

  这一年一度的返乡之旅,如果按照西方人的阐释,当属中国人的奥德赛。

  在乡旅的另一端,连接的是慈母们迫切的催问和目光,是老父们渐已泛白的鬓角,是时隔一年又一次原乡的温暖;近乡情更怯,一年的隔断后,临近家乡时,弥漫在寒冷空气中,家乡的味道都会愈来愈真切起来。直到大年三十,中国人年节的最后一晚,十亿人,不论身在何方,都会不约而同地准时赴约,齐聚在家宴餐桌面前,齐刷刷地举起碗筷、杯盏、酒樽,发出同样的祝福。

  想象这样一幅场面,十亿人,在祖国的各地,万家灯火,丰盛食物的温暖驱散了冬日的寒冷,以及一年内的不愉快记忆;广袤土地不同角落的餐桌上,热气腾腾的餐桌上,亲人们喧哗热闹,推杯换盏,乃至手舞足蹈、耳热面红;在餐桌上摆放的菜肴,因为地域的不同,而各自不同,有东北的猪肉粉条、大丰收、大馅儿饺子,有北京人津津乐道的涮锅子、烤鸭;在江南,上海人呈上熏鱼、烤麸、腌笃鲜;福建的佛跳墙;重庆的川味火锅;广东的烤乳猪、烧鹅、龙虎斗;湖南的剁椒鱼头;南甜北咸,东酸西辣,其乐融融。

  而母亲们摆出的佳肴,自是游子们自幼入口即难以忘怀的家乡菜。不论你身在何方,地处多远,最熟稔的菜肴,永远是童年的味道,永远是母亲烹饪的味道,终生不会改变;不论显贵腾达,不论浪迹天涯,牵扯你梦挂魂萦,牵扯你像风筝一样,每过一年即被悬空扯回地面,当然是只属于故乡的味道。一旦你生于斯,长于斯,味蕾便注定被圈定在故乡的半径之内,真真切切,一生不容改变。

  春与想象力

  春节在冬天,但被定义为“春节”。

  在中国人的餐桌上,南有春卷,北有春饼。


  在寒冷的冬季,期望着、庆祝着春天的到来。春节的由来,相信是中国人对冬去春来,时令变化、万物变易的思辨参悟。

  在对于食物的追求上,中国人有着超出食物本身的想象力和特别的艺术见解。在全世界,除了中餐以外,绝大多数各国菜系,菜单的取名都是以食物的原材料,辅以烹饪手段,例如,比目鱼配烤土豆、瑞典式烟熏鲑鱼、花椰菜沙司、柚子虾仁配柠檬汁,西餐、日餐、印度餐、泰餐,等等,都是如此。

  唯有中餐例外。

  中国人把丰富的热情,灌注在我们耳熟能详的菜谱里:佛跳墙(Buddha Temptation Dish)、金玉满堂(虾仁鸡蛋汤)、百鸟归巢(鸡腿、猪肉、鹌鹑蛋、笋丝)、龙虎斗、翡翠虾仁、宋嫂鱼羹、蚂蚁上树(肉末粉丝)。比喻、隐喻、想象力…一千年前五代名画《韩熙载夜宴图》,已经勾勒出我们的祖先在享用美味的精致场景。而在历史上,又有多少中国人的想象力和魂魄已经被这个国度的美食文化锁定住,从鸿门宴上项庄舞剑,意在沛公,到曹孟德刘玄德煮酒论英雄;从伯夷、叔齐不食周粟,到陶渊明不为五斗米折腰,再到朱自清拖着瘦弱的身躯、铮铮铁骨不领嗟来之食;中国人的性格、风骨,在食物中息息传承,载载沿袭。

  而到了一年将尽的时节,中国人以最盛大的庆典,以最丰盛的食物,展望春天,这给人希望和温暖的季节。最美好的事物,和最美好的食物,一定在下一个年节;我们中国人充沛的想象力,也一并寄存在那里。

  
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